当白族扎染遇上潮流经济——

周城村以当代语言解锁蓝白“魔法”

　　在云南省大理市喜洲镇周城村，时间仿佛拥有两种流速。

　　一边是静谧的悠长：65岁的白族阿妈杨秀兰坐在老屋的照壁下，手指在素白的土布间上下翻飞，棉线穿过粗砺的土布，针线游走间，一只蝴蝶的轮廓渐渐清晰。院中，深蓝色的板蓝根染料在大染缸里静静发酵，空气里弥漫着植物特有的、微涩的清香。

　　另一边，则是活跃的奔涌：在村里的“蓝续”扎染工坊，“90后”主理人张翰敏的电脑不断响起新订单的提示音，她的团队刚与一个一线潮牌敲定了联名系列的最终设计稿。

　　白族扎染，俗称“疙瘩染”，以板蓝根等植物为染料，通过手工扎结形成变幻莫测的蓝白花纹。2006年，这项技艺被列入首批国家级非物质文化遗产名录。对白族人而言，它远不止于一块布。“孩子出生用扎染襁褓，结婚有扎染‘麒麟送子’被面，离世时也以扎染相伴。”国家级非遗代表性传承人段树坤说，“它就像我们的苍山洱海，是刻进生命里的颜色。”

　　然而，这份“生命里的颜色”也曾面临“褪色”的危机。十余年前，机器印花布料冲击市场，耗时耗力的传统扎染无人问津，村里的手艺人一度锐减至30余户，年轻人纷纷外出务工。“最难受的是，自己的孩子都不愿意学，觉得这个‘土’，没前途。”一位老手艺人回忆。

　　为了让蓝白之美不绝，段树坤与妻子段银开毅然扛起传承重任。重建祖传染坊、收购老厂、创办全国首个白族扎染博物馆——大理璞真白族扎染博物馆。传承的根脉，在于守护最纯粹的本色。段银开钻研针法，从30余种传统技法中拓展出百种变化；段树坤则守护“染”的纯粹，坚持用板蓝根染出纯正的“大理蓝”，同时引入栀子、苏木等植物，让扎染挣脱蓝白的单一框架，焕发出多元的生命力。

　　改变，始于“归来”。

　　2012年，在北京从事了6年公益工作的周城村姑娘张翰敏，做出了一个让亲友意外的决定：返乡，重拾母亲的扎染手艺。“在北京，朋友们都夸扎染美，但市面上的产品款式陈旧，离年轻人的生活太远。”张翰敏说，“我回来，就是想试试，能不能让这千年的老手艺，接上新时代的地气。”

　　“我们不是要改变扎染的灵魂，而是用当代语言翻译它。”张翰敏的团队中，超过一半是返乡大学生或青年设计师。他们与中央美术学院等高校合作研学，培养新一代从业者，形成了“创新、育人、产业”的良性循环。

　　创新的活力，最终要注入产业的肌体，反哺乡土。

　　在周城村，扎染已形成多层次、网络状的产业生态。以段树坤的“璞真”染坊和张翰敏的“蓝续”为代表，龙头企业负责研发、设计和核心生产，同时将大量的扎花、缝纫工序分发给周边村庄的妇女。这种“灵活接单、居家就业”的模式，让村民，尤其是需要照顾家庭的妇女，实现了“守着家、抱着娃、挣着钱”的愿景。

　　“我每天送完孙子孙女上学，就在家扎花，一个月能有近2000元收入，还不耽误家务。”村民赵阿妈说。据统计，目前大理扎染产业直接带动超过1万人灵活就业，每年支付的劳务报酬超过2000万元，真正将“指尖技艺”转化为“指尖经济”。

　　与此同时，“非遗+文旅”的融合之路越走越宽。从30分钟的体验课到为期数周的深度研学，游客在这里不仅能买，更能亲手做。用皮筋将棉布捆扎成各种各样的几何图案，当素布在染液中舒展绽放，布料颜色渐变，就像目睹一朵花在慢镜头中绽放，宛如魔法一般晕染出独一无二的纹理。上海游客陈女士展示着自己略显稚拙的处女作：“这块方巾的故事是独一无二的。”这种深度体验，让文化消费从简单的购物，升级为情感与记忆的承载。（本报记者 牛佳欣）