近年来，“汉服热”在年轻人中悄然兴起。汉服全称是“汉民族传统服饰体系”，是现代人继承古代汉服基本内容而建构的民族传统服饰体系，是中国“礼仪之邦”“锦绣中华”的体现，其基础之一是历史悠久、自成一体的“汉裁”技艺。汉裁在历史文献中被称为“制衣”“裁衣”，在中国历史上被广泛流传。然而在清代，汉裁的零星内容不断被边缘化，加上近代以来受到西式剪裁的冲击，一度销声匿迹，直到21世纪初，“汉服热”在海内外年轻人中兴起后，汉裁传统技艺重新受到广泛关注。这类传统制衣工艺经过现代的创造性转化和创新性发展，制作出风格多样的汉服，成为深受年轻人喜欢的文化符号。

　　汉裁工艺：流传千年的传统技艺

　　考虑到现代社会主流是“西式立体裁剪”，故把传统汉服的剪裁方式简称为汉裁，区分于“西裁”“和裁”等。

　　汉裁作为一种独特的传统剪裁工艺和制衣理念，早在黄帝“垂衣裳而天下治”就已经开始萌芽，周代逐渐形成“正幅不杀”“先道中赐”等基本规则，秦汉时期已十分成熟，经后世历代演变而不断完善和丰富。从三门峡西周虢国墓出土的麻袴到马王堆一号汉墓出土的袍服，从孔府旧藏的明代传世衣冠到民国时期燕京大学的汉裁学位服，虽几经跌宕、跨越千年，却始终延续平面对折、中缝对称、不破肩缝、后背中缝、通肩连袖、袖底缝合、系带为主等基本特征。

　　《周易象辞》记载：“初，始也，从衣从刀，谓裁布帛而制衣之始也。”也就是说人们制衣是从用刀剪裁布帛开始的。按照东汉《说文解字·刀部》记载：“制，裁也。《刀部》曰：‘制者，裁也。’”二字为转注，均可理解为“剪裁制作”的含义。

　　与制衣相关的主要传世文献为《礼记·深衣》和《礼记·玉藻》，经文和注释记录了“缝齐倍要”“续衽钩边”等概念，以及较为详细的尺寸；迄今为止，最早与制衣相关的文献是秦朝时期的简牍《制衣》，记载了多种服装的尺寸和裁法，按照目录看依次介绍了中国古代服饰下裙、上襦、衣、大襦、小襦、前袭、绔的尺寸和制法。这份简牍不仅对复原古代服饰有重要的参考价值，而且也展现了中国传统的服装分类。

　　梁朝专门的裁衣书《论衡校释》记：“‘裁衣有书。’孙曰：‘隋志梁有裁衣书一卷，亡。’”还有些文献中记载了汉裁独特的剪裁思想，如《独异志》中记载：“梁武帝酷好佛法，然性多含恕，敕天下贡献绫罗锦绮，不令织鸟兽之形，恐裁剪之时，有伤生物之意也。”

　　除此之外，在中国南方地区和一些地方的农村也有传统剪裁技艺的遗留，特别是婴儿服的制作工艺，几乎堪称汉裁的活化石。历史上遵照“成童以上皆时服，幼孩古服亦无禁”的说法，以“宝宝袍”的形式部分保留了下来。

　　总而言之，汉裁是有着数千年一脉相承、相对稳定、贯穿汉服体系的范式和规则，是中国古代汉服的传统制作工艺技术和制衣理念。

　　制衣理念：现代汉服的重要手段

　　汉裁技艺是当代汉服文化的重要内容和技术手段，汉裁每个处理细节都要体现传统的制衣理念，同时汉裁也必须接受华夏哲学思想、民族精神、传统文化等“形而上”层面的规范。比如系带为主的倾向体现的是保持汉服动态调节、二次成型的思想。具体内容包括平裁和局部立体构造，两者关系如同“阴阳”。汉裁中的平裁是“阳”，决定汉服的最基本框架和廓形；局部立体构造为“阴”，小处着手，适合人体，是平裁造型中必要的调整。正是因为有了这套剪裁工艺，使得看上去宽松博大的汉服，穿起来却是仙风道骨，即使没有立体裁剪，却依旧可以修饰身材。具体来看：

　　一是衣类，汉裁的上衣多为前开襟结构，是将布料平面对折，剪出领口、衣身和袖形，再将左右衣身裁片后背缝合拼接形成中缝，获得最基本的轮廓线。衣的形制包括领襟带、袖袼衩等，有很多一脉相承的稳定结构，比如以交领右衽为典型代表的“中轴对称内外衽交叠闭合系带固定系统”。短款衣有：襦、衫、袄、半臂、半袖等。长款衣上下为一整体，腋下一般开衩或设有掩衩（摆），典型如各时代圆领袍、道袍、大袖衫、披风、禙子等。

　　二是裳（裙）类，为围合式结构，通常是一条裙腰下面缝上两片或几幅裙片，裙片间可缝合也可重叠不缝合形成裙门（即裙腰相连裙摆分离的样式），裙片可打褶或不打褶，裙子可将腰全部围住；即形成有1/3交叠量的围合，也可仅围合不交叠或更少。

　　三是裤类，汉服体系中最早发明的服饰之一，大致分为3个小类，分别是内裤（古称“裈”），外观类似于今天的内裤；外裤（古称“袴”“绔”），包裹覆盖整个腰臀腿部，外观类似于今天的裤子；套裤，无裤腰，覆盖两条腿部，类似于蒙古族摔跤运动套裤。基本结构为两条裤腿加裤腰裤裆及系带等辅助结构。需要注意的是汉裁中袴的“裆片”，如秦简记载交裁法的“人子”裆片，平铺时裤腰部分没有完全缝合，穿戴后裤腰以左右交叠的形式重重遮掩，系带固定，不会暴露下体，与西式裁剪中婴儿开裆裤概念完全不一样。

　　四是深衣类，是指上下分裁连属制，形成既合二为一、又保持一分为二的界限，典型如直裾深衣、曲裾深衣等。

　　总而言之，汉裁的裁片拼合强调正裁正拼、正裁斜拼、整体完整，注重拼合后边缘（如领口、袖口、裙边）的修饰，服装的礼仪等级越高，尺寸越宽博，上身后衣褶越明显，轮廓线越柔和，以衣褶和轮廓线呈现人体曲线、改善身材不足、提升穿着者气质。

　　局部立体：剪裁背后的适体文化

　　局部立体构造是汉裁中的“阴”，不影响汉服主要特征，一件单品没有这些细节处理也不影响其成为汉服。主要功能是为穿上身后能更好地适应人体，或为达到某个局部效果而存　　在。因为人体是立体的、有厚度的、有曲线的，所以需要局部处理达到人体舒适和款式效果要求。局部处理主要有三种方式：

　　第一种：增，即增加布料。是在平裁解决汉服基本外形后，增加一些小裁片的做法。增分为两种情况，一种是结构上需要，比如深衣中的小腰，是在衣身、衣袖、下裳三者的交汇处嵌入矩形裁片，是运用局部立体构造的手法，在塑造衣服形态上有“四两拨千斤”的效果；另一种是意义上需要，这也是常用的办法，比如襕衫，下摆处增加了一道横襕，便是为了符合传统深衣要求而增加的部件和工艺手法。

　　第二种：褶，即打褶、辟积。褶在历代汉服制作中随处可见，特别是褶裙，几乎贯穿整个汉服发展史。衣褶虽然打褶方式不同，外观差别也大，但都是布料重叠后竖向散开的放射效果。

　　第三种：削，又称杀，即对裁片作削幅。比如战国马山楚墓出土的实物N1，上身腰缝和后背腰缝处从后中缝和横腰处分别去掉一个15°夹角的量，相当于现在表现体形特征的“省”。一方面使上衣形成15°落肩，既方便人体运动，又更接近人体自然姿态；另一方面在收缩腰部的同时，等于相对扩大了胸围部分的量。这是一种非常智慧、合理的设计。

　　总而言之，剪裁是服装的基础，要发展现代汉服，离不开总结历代汉服剪裁上的共性。汉服体系在历史上有断裂，汉裁也一并蒙尘，陷入低谷。随着汉服的发展，配套的技术也重新焕发生机。今天的汉裁完全根据历史考据而来，包括不限于文物、文献、田野调查、科学实验等方法，根据古代汉服的传统制作工艺技术和制衣理念，抽象历代共性特征、辨析主流和支流，从而找到数千年来一脉相承、相对稳定、贯穿汉服体系的范式和规则，在“形而下”层面找到汉服万变不离其宗的“宗”、千年传统服饰的“统”。

　　（作者张梦玥系重庆民进会会员、杨娜系中国人民大学社会学理论与方法研究中心研究员）